«Туган авылым»: родная деревня после перезагрузки

«БИЗНЕС ONLINE» ПРОДОЛЖАЕТ ОБЗОР КАЗАНСКИХ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Официальное открытие комплекса «Туган авылым» после реконструкции состоялось совсем недавно — в День республики. Что изменилось в «Родной деревне» после перерождения, что общего у ресторана и бетонного завода и какой бывает шербет, выяснял корреспондент «БИЗНЕС Online».

Расположение. Идея создания идиллической версии татарской деревни в историческом центре Казани принадлежит небезызвестному предпринимателю Маннафу Сагдиеву. Предполагалось, что комплекс деревянных теремков, обнесенных причудливым каменным забором, станет магнитом для всех истосковавшихся по родному и душевному. Но несмотря на с размахом реализованную концепцию, золотистые срубы, мостики и мельницы, дело сразу как-то пошло не очень, а после заката принадлежащей Сагдиеву империи «Нур» и вовсе заглохло.

Ходили слухи о том, что некие бизнесмены, лишенные столь ярко выраженного ностальгического начала, уже подумывают о каком-то ином применении этой площадки. Однако нашлись люди, решившие постоять за идею. И вот потихоньку, сначала в тестовом режиме, а с 30 августа уже в рабочем порядке распахнул свои двери обновленный ресторан «Туган авылым». Более того, появилась интрига с памятником эчпочмаку, который с этого самого дня грозит открыться на территории комплекса, но пока еще все готовится.

Других кардинальных изменений на территории «Туган авылым» на первый взгляд незаметно, разве что цветов стало больше, и выросший прямо за забором комплекса новый кукольный театр усилил ощущение нереальности. Еще один надвинувшийся на аул остов строящегося многоэтажного здания наглядно демонстрирует хищный оскал урбанизации. Робкие туристы, выставив фотоаппараты у груди, потихоньку всасываются в открытые резные ворота и изумленно бродят мимо кованых скамеек и иных элементов аульного быта. В ресторан, как показали мои наблюдения, рискуют зайти немногие.

И зря. То, что стало с ним после второго рождения, так феерично, что стоит того, чтобы это увидеть.

Оформление. В фойе чего только нет: и разлапистые кресла из коряг, и обитый железом сундук цвета морской волны из старого времени, и бабай на лавке за чайным столом, и картинки на стенах. Но я все это разглядела уже потом, уходя, сначала просто поразилась количеству национально одетых людей, хихикающих у входа. «Это коллектив собрался», — туманно пояснила мне официантка. Попытка выяснить в интернете, что же это за коллектив, обернулась полным фиаско: ссылка, обещающая вести на сайт ресторанного комплекса, неизменно приводит на сайт ... бетонного завода.

По привычке мы потянулись к лестнице, помнится, ресторан раньше был на втором и третьем этажах, а первый был отдан гардеробу и удобствам. Сейчас картина разительно изменилась: лестница перегорожена («там еще идет реконструкция»), туалеты съехали в цоколь, а ресторан занял невесть откуда взявшийся огромный зал на первом этаже.

Что сказать об его убранстве? Представьте себе огромный новый сруб, декорированный тяжелыми шторами с кистями в дворцовом духе, флорентийскими лилиями на коврах и многоярусными светильниками из дерева и плафонов, разительно напоминающими керосиновые лампы.

Правда, посуда подкачала — все беленькое, лапидарное, без излишеств. В черно-белой гамме она, наверное, могла бы претендовать на некую стильность, а тут такое впечатление, что ее закупили по остаточному принципу.

Кухня. В меню, заботливо положенном официанткой прямо на тарелку, обнаруживаются как очень показательные для татарской кухни («Биш бармак» (260 рублей), трехкилограммовый «Зур белиш» (2,5 тыс. рублей), «Гусь тушеный» (560 рублей), «Азу по-татарски»), так и потенциально перспективные («Котлеты из щуки под соусом «Хан»» (280 рублей), «Кабырма с тутырган тавык», расшифровывающаяся как «домашняя куллама с деревенской курицей в омлете» (140 рублей). Кулламы-кабырмы в наличии не оказалось, поэтому пришлось довольствоваться следующими блюдами:

• Салат «Татарстан» (205 г) – 290 рублей.
• Салат «Мэхэббет» (240 г) – 320 рублей.
• Холодная закуска «Ханское пиршество» (220/35 г) – 590 рублей.
• Суп-пюре «Шафран» (300 г) – 210 рублей.
• Пельмени с бульоном и горохом нут (320 г) – 180 рублей.
• Жаркое «Казан» (305 г) – 270 рублей.
• Азу по-татарски (270/45 г) – 310 рублей.

Средний чек на одного человека (без учета напитков) радует — не превышает 1 тыс. рублей.

Салат «Мэхэббет» явился спустя 20 минут в виде не такой уже и редкой комбинации кубиков сыра «Фета» с отварной свеклой, стыдливо прикрытой салатом, осыпанным кунжутом. От стандартной подачи его отличали три обжаренные королевские креветки — совершенно излишние для деревенского стиля, не вполне вяжущиеся со свеклой и не прибавляющие ровно ничего ко вкусовым качествам салата (кроме добавленной стоимости). Впрочем, дело не портят.

«Татарстан» разочаровывает еще больше: по принципу мясо отдельно, зелень отдельно гармоничные салаты еще не встречались. Обжаренные кусочки телятины гарниром сопровождает целая гора рукколы с уже знакомым кунжутом (вот уж не пожалели), под которой с одной стороны обнаруживается соломка авокадо, а с другой — несколько яблочных долек. Как-то не оправдывает все это столь звучное название. Как минимум переименовать.

Последнее распространяется и на мясную нарезку «Ханское пиршество» (или пиршество, по версии официантки): казылык, конина, гусь на небольшой тарелочке с практически нулевым оформлением. Сразу видно: хан — скромный человек, не привередливый, не обжора какой-нибудь. А сама конституция всех видов мяса навевает размышления о степях и кочевниках, лошадях и вяленой конине. Чтобы пересекать бескрайние пространства, нужно много времени, чтобы скушать эти яства, нужны крепкие зубы молодых джигитов. «Азу по-татарски» подразумевает «телятину в горшочке с томленым картофелем и свежими помидорами». Ломтики картофеля, лук и соленые огурцы сопровождают разнокалиберные (почему-то) брусочки говядины. Те, что шириной более 0,5 см, также плохо жуются. Представляют определенную сложность в прожевывании. Соли, кстати, тоже бы быть поменьше.

Поинтересовавшись через 40 минут ожидания судьбой шафранового супа, выясняем, что он готовится и скоро будет. От нечего делать принимаемся за пельмени. К ним претензий нет никаких — вкусные мягкие «ушки», без глупостей, идут на ура. Проходит еще минут 10, и приносят «шафран». В виде желтенького, веселенького картофельного пюре, не имеющего ничего общего с заказанным супом из лука порея и цветной капусты. Пока пюре отправляется на замену, дегустируем шербет. Напиток, исторически на востоке делавшийся из шиповника, кизила, розы или лакрицы, в версии «Туган авылым» делается из кураги и напоминает компот — детсадовскую и школьную классику. Правда в процеженном виде и в винном бокале.

Многострадальный суп, наконец, приносят — через час с лишним ожидания. Он подозрительно смахивает на то же самое картофельное пюре, только разведенное до жидкого состояния (напомню, изначально предполагались соцветия цветной капусты и лук порей). Тот факт, что это блюдо еще и обильно посыпано рыльцами шафрана, тоже говорит не в его пользу. Качественный иранский шафран — одна из самых дорогих пряностей в мире, ее добавляют в очень небольших количествах, буквально несколько рыльцев на целую кастрюлю. Она придает особый цвет и вкус... С тем, чтобы ей посыпать, да еще и столь щедро готовые блюда, сталкиваюсь впервые.

Обслуживание. Профессионализм официанток, к сожалению, заканчивается на вежливости, опрятной униформе по мотивам узбекских платьев и неуверенной улыбке. Пока они еще путаются с заказами и названиями блюд (при наличии блокнота), при пустом зале время заказа составляет 20 - 25 минут на салаты и от получаса на вторые, пустые тарелки и грязные салфетки красуются на столе вплоть до окончания трапезы (благо, столы большие)... Налицо отсутствие элементарного инструктажа.

Дискомфорта добавляет броуновское движение по залу каких-то людей, не относящихся ни к официантам, ни к посетителям. Правда, среди них наворачивает круги человек в розовой рубашке с баяном. Нашей небольшой компании он сразу предложил прослушать «самую знаменитую русскую песню за рубежом» «Калинка»... А когда мы попросили исполнить татарскую песню, задушевно спел «Соловья»...

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Чек можно посмотреть здесь