«Русских, я думал, немного, пока не попал в Токио»: в «архаичной» Японии шьют лучшие джинсы и любят бани

Сергей Насекин Фото: «БИЗНЕС Online»

Регистрация на рейс в казанском аэропорту шла 6 часов

Прошлой осенью, в ноябре, товарищ прислал мне ссылку на авиабилеты по маршруту Казань – Шанхай – Осака. Я был удивлен, честно говоря: туда и обратно (с багажом 40 кг) можно было слетать за 42 тыс. рублей! За такую цену у нас иногда и в Сочи не улетишь. Собственно, это и подстегнуло меня полететь в Японию, правда, созрел я только ближе к февралю. Билеты уже были дороже, в районе 60 тыс. рублей. Направление то же: Казань – Шанхай (здесь удобная двухчасовая стыковка) – Осака, обратно вылет был из Токио. Такие цены — это буквально аттракцион невиданной щедрости от China Eastern Airlines, которые летают из столицы Татарстана в Шанхай по средам и воскресеньям. Такие цены были разве что до пандемии, когда летали самолеты напрямую из Москвы в Японию.

Увы, не обошлось без ложки дегтя. Из Казани рейс вылетает в 20:00, приехал я, конечно, заранее, и оказалось, что в аэропорту творится настоящий бардак! Не работала система регистрирования пассажиров на рейс, и в результате мы вылетели не в 20:00, а в 23:00, а вся регистрация заняла 6 часов! При этом самолет китайских авиалиний прилетел вовремя и все это время ждал нас. На стыковочный рейс в Шанхае мы, естественно, опоздали. Слава богу, в Осаку в день летает три рейса, мы улетели на следующем.

По итогу вместо 15:00 мы прибыли в 22:00. Вся красота легкого быстрого перелета потерялась! У меня очень большие вопросы к нашему аэропорту. China Eastern Airlines летает с октября 2024-го, с саммита БРИКС, неужели до сих пор нельзя наладить работу, чтобы люди не сидели по 6 часов в ожидании регистрации? Сотрудница аэропорта на мой вопрос, что за бардак происходит, ничего не ответила, а только скривило лицо, вероятно, показывая, что такое случается с этим рейсом не в первый раз. К счастью, это единственная неприятность, случившаяся за три недели путешествия.

«Это мой второй приезд в Страну восходящего солнца, впервые я побывал там в 2022-м. Мне все очень понравилось, но тех 14 дней, что я там провел, откровенно не хватило»

Мультивиза за сочинение

Итак, это мой второй приезд в Страну восходящего солнца, впервые я побывал там в 2022-м. Мне все очень понравилось, но тех 14 дней, что я там провел, откровенно не хватило. Для Японии двух недель мало, ведь это только кажется, что она небольшая, на самом деле ее протяженность — 3 тыс. км с севера на юг. И пока на острове Хоккайдо можно гонять на лыжах, на юге, на острове Исигаки, — без проблем купаться в море.

Дольше путешествовать три года назад было почти невозможно, японцы всегда были жесткими в вопросах выдачи визы, хотя она у них бесплатная. До пандемии получить ее можно было только через консульство, куда документы нужно было везти самому или через агентство. Консульство Японии есть в Питере, Москве, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Причем, чтобы оформить визу, нужен был поручитель в Японии. В этот раз получить документ оказалось легко: поручитель уже не нужен, больше не спрашивают про банковскую карту, достаточно показать выписку из банка, а документы можно оформить самому, открыв сайт консульства и заполнив очень понятную анкету. Сейчас визу дают на 30 дней.

Меня же ждал куда более приятный сюрприз! В этот раз документы я оформил через питерское агентство (стоило примерно 8 тыс. рублей), где мне предложили податься на мультивизу. Единственное, что дополнительно нужно было сделать, — это написать эссе в свободной манере на русском языке. Эдакое сочинение о том, как я люблю Японию, что хочу побывать там-то и там-то, а для этого мне нужна мультивиза. Видимо, мое сочинение понравилось, и мне дали мультивизу на три года. Причем даже моим знакомым «японофилам», которые ездят в Японию лет 15, ее не дали ни разу. Почему визу стали давать проще? У меня есть мнение на этот счет, но я поделюсь с ним чуть позже.

«После Осаки на три дня поехал на север, в префектуру Хёго, в милейший кукольный городок Киносаки с населением 4 тысячи человек»

Сезон «камчатского краба», горячие онсены и Хаяо Миядзаки

Вояж по Японии начался с Осаки — третьего по величине города страны. Здесь проживают около 2,5 млн человек. Это уютный город, в котором есть все прелести мегаполиса, но он чуть дешевле японской столицы и не такой бесчеловечный. Здесь в апреле начинается ЭКСПО, поэтому я полетел на месяц раньше, чтобы не нарваться на толпы туристов и высокие цены, которые взлетят к событию. Погода, учитывая нашу раннюю весну, почти такая же, разве что чуть теплее, чем в Казани. Но опять же температурные колебания зависят от региона Японии. В Осаке я провел четыре дня, гуляя по магазинам и паркам.

После Осаки на три дня поехал на север, в префектуру Хёго, в милейший кукольный городок Киносаки с населением 4 тыс. человек. Это санаторий-курорт, в котором 6 онсенов — так называются горячие источники в Японии. Городок очень живописный, кругом горы, есть канатная дорога, на которой можно подняться на смотровую, недалеко Японское море. Киносаки расположен фактически напротив Владивостока, до которого по морю около 500 километров.

«Киносаки — это та Япония, которую я хотел посмотреть: улочки, мостики, каналы, двухэтажные домики»

Киносаки — это та Япония, которую я хотел посмотреть: улочки, мостики, каналы, двухэтажные домики. Место чудесное, но на английском здесь не говорят вообще. Я поселился в традиционной японской гостинице рёкан, где надо спать на полу (на пол раскладывают плотный матрас, так что спать удобно). В стоимость рёкана входит проход во все онсены городка бесплатно. А еще тебя наряжают в два кимоно — обычное и стеганое как ватник, т. к. в Киносаки было еще прохладно, местами лежал снег. В кимоно, конечно, ходить необязательно, те же местные ходят в обычной одежде. Еще дают японские деревянные тапочки, но я смог сделать в них только пять шагов, поэтому ходил в кроссовках.

В онсенах вода — 40–45 градусов. Каждый термальный источник устроен по-разному: некоторые расположены на воздухе, где по скалам течет вода, стекая в бассейн, есть закрытые купальни. В банях у японцев из стены торчат краны, рядом стоит низкий стульчик и тазик. Садишься, включаешь воду и моешься. Народу в банях много, включая местных.

Кстати, в Киносаки есть магазин, посвященный известному мультипликатору, основателю анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки, где продают игрушечных персонажей его произведений. Забегая вперед, отмечу, что в следующем городе моего путешествия, Курасики, есть частный музей традиционной японской игрушки, где они представлены по регионам Японии, там стало понятно, чем вдохновлялся Миядзаки. Ему ничего и придумывать не пришлось, все его персонажи узнаваемы в национальных игрушках. При музее работает отличная сувенирная лавка. Я купил игрушку из папье-маше, которая была в единственном экземпляре, цена — 2,5 тыс. иен (1,4 тыс. рублей).

И т. к. море здесь рядом, морепродукты тут недорогие и очень свежие. Осенью-зимой — сезон краба, которого мы называем камчатским. Все это, конечно, стоит попробовать.

Джинсовая столица Японии, музеи, врытые в землю, и бутерброды

Следующая остановка, как я уже сообщил, Курасики (префектура Окаяма) — джинсовая столица Японии, где есть музей джинсов и джинсовая улица. Дело в том, что в 1960–1970-е, когда американцы избавлялись от старых станков по производству джинсовой ткани, их скупили японцы и открыли свои производства в Курасики. Теперь Штаты закупают качественную джинсу у японцев, такая вот историческая ирония.

Национальные японские игрушки

Из Курасики я прокатился на остров Наосима, который находится во Внутреннем Японском море. Еще в конце 1980-х остров отдали под современное искусство, понастроили галереи, музеи и всякие инсталляции под открытым небом. Честно говоря, это оказалось самой неинтересной точкой моего путешествия. Во-первых, добираться сюда нужно с тремя пересадками: сначала на автобусе и электричке, потом на пароме. Я посетил буквально две галереи, которые оказались помпезной пустотой. Профанацией современного искусства, которое безбожно устарело, да к тому же каждый вход там стоит приличных денег — около 3 тыс. иен, что в пересчете на рубли 1,8 тысячи.

Музей «Чичу» в Наосиме

Во-вторых, главный музей острова называется «Чичу» — огромное здание из бетона, частично врытое в землю. Помню, когда учился на архитектурном, во французском журнале были снимки этого здания. Мы думали: «О, как круто, сколько бетона, как все лаконично и концептуально». Сейчас, повзрослев, лицезря его собственными глазами, я вижу, какое это неудобное, холодное и помпезное ничто. Весь этот архитектурный концептуализм не выдержал проверку временем.

«В самом музее три экспоната: «Кувшинки» Клода Моне, огромный шар из камня, стоящий на постаменте, какого-то итальянского скульптора и световая инсталляция американского художника Джеймса Таррелла»

В самом музее три экспоната: «Кувшинки» Клода Моне, огромный шар из камня, стоящий на постаменте, какого-то итальянского скульптора и световая инсталляция американского художника Джеймса Таррелла. У каждого творения отдельный зал, снимать ничего нельзя. В этом всем нет мощно и здорово прозвучавшей эстетической составляющей, это ни о чем. Самым интересным в музее оказалось кафе с террасой на склоне холма. Покупаешь бутерброд, садишься за столик, а перед тобой огромное панорамное стекло и красивый вид на море и острова — это лучшее произведение искусства на острове.

«Покупаешь бутерброд, садишься за столик, а перед тобой огромное панорамное стекло и красивый вид на море и острова»

Sunset Beach, поездка на синкансэн с буржуями в галстучках

Возвращаясь в Осаку, я заглянул в город Кобе. Раньше, когда Япония была закрытой, это был единственный порт, пускавший иностранцев. Поэтому Кобе отличается от остальных японских городов, выглядит очень по-европейски. Мне он понравился, похож на какой-нибудь Франкфурт-на-Майне или современный центр Парижа, вроде квартала Дефанс. В начале 1990-х в Кобе случилось землетрясение, разрушившее город, но все уже отстроили заново. Японцы все-таки трудяги.

От Курасики до Кобе — 180 км, которые я решил преодолеть на синкансэне — знаменитом скоростном поезде. Думал, это будет интересная поездка, но пока я плюхнулся на свое место, разложил сумки, достал пиво — мы уже приехали. 180 км проехали за 35 минут! Я потом подсчитал, мы ехали 290 км/ч без единой остановки. Даже уши заложило от такой скорости. Пейзажами насладиться не удалось. Стоит проезд около 7 тыс. иен (почти 4 тыс. рублей). Если нужно сэкономить время, но не деньги, самое то. Контингент ездит уже другой: чиновники, буржуи в галстучках.

«Возвращаясь в Осаку, я заглянул в город Кобе»

После Кобе я вернулся в Осаку, а оттуда полетел в префектуру Окинаву, на самый южный остров Исигаки — тропический рай с 50 тыс. жителей. Внутренние рейсы недорогие, перелет стоил около 35 тыс. иен (19 тыс. рублей) туда и обратно. Островов в этой части префектуры Окинава очень много, они тянутся аж до Тайваня, между ними ходят паромы. Мне хотелось захватить несколько теплых дней и искупаться. И у меня получилось. На Исигаки было плюс 24–27 градусов, вода — 21 градус. Я провел здесь четыре дня, взял машину напрокат и проехал по всем пляжам острова. Некоторые непригодны для купания из-за коралловых рифов, зато все очень красивые!

«На Исигаки было плюс 24–27 градусов, вода — 21 градус»

Конечно, мне здесь тоже очень понравилось. Народ и их образ жизни отличаются от жизни мегаполисов. Чем южнее, тем меньше японской культуры, традиций, никто уже не кланяется, люди расслабленнее, что мне ближе. Здесь самая вкусная еда, самые вкусные морепродукты, которые еще и дешевле. Любопытно, что, если бы такой остров был у нас, он бы наверняка был похож на Сочи или Геленджик. Более того, я был уверен, что остров будет усыпан дорогущими виллами богатых японцев. Ничего подобного.

Почему? Японцам, видимо, это не нужно. Они предпочитают кататься на корабликах с прозрачным дном и рассматривать рыбок. Ни на одном пляже я не встретил купающегося или загорающего японца, они максимум заходят в воду по колено и фотографируются. Купался только я и европейцы, которых там совсем мало. На самом дальнем и длиннющем пляже Исигаки с банальным названием Sunset Beach я наблюдал самый красивый закат. И опять же, кроме меня и парочки европейцев, там никого не было.

«Любопытно, что, если бы такой остров был у нас, он бы наверняка был похож на Сочи или Геленджик»

Only cash, мишленовские рестораны и как не остаться голодным

Финальная точка моего путешествия — невозможный монстр Токио. Впечатления от него жуткие. Я прилетел в аэропорт Нарита в 60 км от столицы. В этот приезд я решил добраться до города на автобусе (в прошлый добирался на метро-электричке). Это было удобно, он шел прямо до моей гостиницы, хоть и дольше. В итоге мы ехали два часа. Причем по трассе автобус гнал 120 км/ч, я думал, мы доедем быстро, но, когда он поднялся на эстакаду и стал заезжать в город, мы встали в бесконечную, как мне казалось, пробку.

Вплотную к эстакаде, на уровне 4–5-го этажа, стояли каменные дома! Причем сами дома также плотно стояли друг к другу. В какой-то момент каменные коробки сливались в единое бетонное полотно, тянущееся до самого горизонта. Как жить в таких условия, для чего?! И Токио процентов на 80 состоит из таких унылых каменных пейзажей. Это, конечно, не все, что есть в Токио. В центре города, а там их несколько, есть красивые и большие парки, музеи, но сам город огромен, многолюден и неудобен для перемещения.

«Финальная точка моего путешествия — невозможный монстр Токио. Впечатления от него жуткие»

Кстати, если не хотите остаться голодным до самого вечера, лучше успеть пообедать до 15:00. Японцы в это время закрываются и до 18:00 не работают. Зато круглосуточно работают китайские заведения. Я набрел на один огромный трехэтажный ресторан, где громко играла китайская музыка. Очень колоритно! В Токио много ресторанов высокой кухни, мишленовских заведений. Я побывал в одном из таких, правда, еле нашел. Он находится на каких-то задворках, на третьем этаже, вход со двора здания в маленьком помещении, что не редкость для больших городов Японии. Столиков и меню в этом ресторане нет, всего 4–5 мест за барной стойкой, шеф-повар готовит и рассказывает о каждом блюде, которых за вечер приготовят для вас штук 15. Они, конечно, небольшие, на одну пробу. Но все интересные, с неожиданными сочетаниями вкусов, часто непонятно, из чего все это. Например, мне попался кусочек барракуды с чем-то.

Возвращался на родину я из второго аэропорта в Токио Ханэда. Выезжать из гостиницы надо было в 5 утра, электрички ходят с 6 утра. Был еще ночной автобус, но это надо было куда-то переться. Пришлось вызвать такси за 9,5 тыс. иен, т. е. примерно 5 тыс. рублей, — таковы цены на такси, и это Didi, где стоимость проезда дешевле.

Сразу предупрежу: Япония — страна наличных, берите доллары, евро с собой и обменивайте в аэропорту, курс там нормальный. Да, мы все знаем, что Япония входит в число ведущих государств по уровню научно-технологического развития, что это страна XXI века, при этом, поверьте, она очень архаичная. В том числе это проявляется в том, что много мест, где карты не принимают вообще, оnly cash (только наличка), даже часто в такси. Единственное место, где я расплатился картой, был какой-то вокзал, где я покупал еду в дорогу.

Япония недешевая, но ее дороговизна преувеличена. По моим прикидкам, цены здесь, как в дорогой Европе, какой-нибудь Франции (но сужу я по ценам 6-летней давности). Самое дорогое — гостиницы (особенно в центре) и транспорт. Такси очень дорогое, я пользовался Didi только в крайнем случае. Резонно селиться в центральной части города, чтобы экономить на транспорте и времени. Очень дорого стоят билеты на синкансэн, обычные поезда дешевле.

Почти уверен, что лет через 10 мы уже не увидим ту честную и вежливую Японию со всеми ее поклонами

Туристов огромное количество. Много азиатов, чаще китайцев. Русских, я думал, немного, пока не попал в Токио. Я жил в районе Синдзюку, вышел на улицу — кругом русская речь. У меня сложилось впечатление, что каждый второй белый был русским, как будто вся Москва и Питер ломанулись туда за шопингом. Видимо, потому, что японскую визу теперь получить значительно проще, чем «шенген».

Как говорил один мой хороший знакомый, который живет во Владивостоке: «У японцев два развлечения — сходить в онсен и шопинг». Действительно, они страшные шопоголики. Центры городов состоят из торговых комплексов, каждый из которых плавно переходит в другой. Ты даже не замечаешь, как попадешь из одного молла в следующий. Выходишь из метро, и ты уже в ТЦ, даже если не хотел этого. В воскресенье в них столько народу, как на демонстрациях. Что они покупают? Все, что продают, особенно тяжелый европейский люкс типа Louis Vuitton, кроссовки Givenchy, локальные бренды сами японцы не слишком котируют.

Итак, почему японцы стали давать визу охотнее? Напомню, впервые в Японии я побывал почти 2,5 года назад, и вот что мне отчетливо бросилось в глаза в этот визит: среди сотрудников обслуживающей сферы (магазины, гостиницы и т. д.) появились иностранцы! К примеру, захожу в супермаркет 7-Eleven, а за кассой стоит индус (их очень много), в гостинице, на ресепшене, девушка из Воронежа, встречал чернокожего. Особенно это я заметил в Токио и Осаке, в провинции такого пока нет. Два года назад подобного я не наблюдал, либо это было очень точечно, незаметно.

В Японии серьезные проблемы с рабочей силой, потому они ослабили визовый режим. Дело в том, что последние 15 лет население страны сокращается, рождаемость минимальная. При этом продолжительность жизни у них большая. Это заметно, много очень пожилых людей работают в такси и кафе. Здоровье у них, конечно, неплохое. У японцев нет другого выхода, кроме как проще выдавать визы, иначе откуда брать рабочие руки? Местных не хватает, к тому же японская молодежь не хочет пахать по 16 часов в сутки, как их предки. Почти уверен, что лет через 10 мы уже не увидим ту честную и вежливую Японию со всеми ее поклонами.

Сергей Насекин