«Это местный мишка! Мы уже привыкли»: недооцененный Сахалин – чудо на краю России

Из Казани прямых рейсов на Сахалин нет, только с пересадкой в Москве. Летают, в принципе, часто — 1–2 рейса в сутки

Чеховский Сахалин

Из Казани прямых рейсов на Сахалин нет, только с пересадкой в Москве. Летают, в принципе, часто — 1–2 рейса в сутки. Но цена билета определялась и возможностью провоза багажа. В итоге билеты на рейс из Казани до Южно-Сахалинска туда-обратно обошлись примерно в 55 тыс. рублей (iFly — авиакомпания, которая делает рейсы для «Аэрофлота» на Дальний Восток). Лететь из российской столицы на восточную окраину страны 8,5 часа. Кстати, совершить рейс туда-сюда можно было и за 45 тыс. рублей, но с пересадками почти в сутки.

Из-за периодических закрытий аэропортов пришлось пережить неприятные минуты, но вот мы уже в огромном Airbus A330-300 с тремя рядами посадочных мест, который оказался не битком, видимо, Сахалин не самое популярное направление.

Прилетели в Южно-Сахалинск примерно в 14:00, нужно прибавлять 8 часов к московскому времени. Аэропорт здесь новый, точнее, сам терминал, пристроенный к старому, — его открыли только в 2023 году. Аэропорт получился современный, сегодня он самый крупный на всем Дальнем Востоке. Назвали в честь Антона Павловича Чехова: великий писатель и драматург действительно связан с Сахалином, он три месяца провел на острове, изучая быт каторжников. Вообще, Чехова на Сахалине очень много, это одно из того, чем гордится остров.

Из-за периодических закрытий аэропортов пришлось пережить неприятные минуты

По приезде повезли показывать море. Прямо с самолета отправились в Аниву — это примерно в 40 км от Южно-Сахалинска на юг. Что удивительно, Анива — город, хотя там всего 9 тыс. жителей и ни одной высотки. И это про весь Сахалин: населенные пункты маленькие, но очень живописные. Расположена Анива почти на побережье залива, на карте это тот самый ковш на юге острова.

Рядом находится большой пляж, границы которого уходят далеко за горизонт, — это залив Лососей. Только не совсем понятно, это бассейн Охотского или же Японского моря… До Японии там 150 км по прямой, но самой Японии, конечно, на горизонте не видно. Зато четко с Анивы виден другой город — Корсаков. Это крупный город-порт Сахалина. Рядом с ним находится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). От завода на берегу, наверное, на километр в море тянутся массивные трубы — по ним заправляют огромные танкеры (ближе к берегу им просто не пристать — мелко), которые потом везут сахалинский газ в Японию. Это самая восточная российская станция СПГ.

Море в Аниве в первый день показалось очень теплым — на улице стояла жара под плюс 35 градусов

Чуть поодаль от Корсакова в море две вышки, которые качают этот самый газ, нефть. Раньше вышки принадлежали американцам, которые совсем недавно завезли туда новое оборудование. Но с началом СВО зарубежные «партнеры» свалили, любезно бросив все свои пожитки. Теперь эти буровые платформы принадлежат москвичам. Нефтепромысел, наверное, вторая гордость Сахалина. А первая не Чехов, как можно было бы подумать, а морепродукты.

Море в Аниве в первый день показалось очень теплым — на улице стояла жара под плюс 35 градусов. Хотя попали уже, по сути, на прилив, который нес к берегу прохладные воды. Кстати, у всех местных в телефонах на второй вкладке приложений с прогнозом погоды обязательно открыт прогноз времени отлива и прилива.

Хотели выбрать обзорную точку повыше, поэтому выбор пал на местный горнолыжный курорт — там есть канатка, на которой можно подняться на 780 метров. С этой высоты открывается прекрасный вид на город

О сопках и медведях

На следующий день поехали в Южно-Сахалинск. Хотели выбрать обзорную точку повыше, поэтому выбор пал на местный горнолыжный курорт — там есть канатка, на которой можно подняться на 780 метров. С этой высоты открывается прекрасный вид на город. Правда, попасть туда не удалось. Канатная дорога открывалась слишком поздно, и мы решили найти альтернативный маршрут.

Сам Южно-Сахалинск расположен на равнине, окруженной со всех сторон сопками — так местные называют горные вершины. Они все небольшие (наверное, до 1 тыс. м), но ими усеян, кажется, весь остров.

Поехали на другую смотровую — одну из сопок с другой, уже западной, стороны Южно-Сахалинска. Пока добирались, по пути встретили дикую стаю лисиц

Поехали на другую смотровую — одну из сопок с другой, уже западной, стороны Южно-Сахалинска. Пока добирались, по пути встретили дикую стаю лисиц — людей они совсем не боялись, затем долго петляли по грунтовым серпантинам и поднимались все выше и выше. Оказалось, это старая дорога на Холмск — город моряков, что с западной стороны острова.

По этой дороге мы забрались примерно на 720 м — такова высота местной вершины, горы Черкес. Вид красивый: вокруг сопки, горные хребты, усеянные зеленью. Эх, была бы осень…

По этой дороге мы забрались примерно на 720 м — такова высота местной вершины, горы Черкес

На обратном пути хотели заехать и посмотреть на старую японскую железную дорогу (на острове все оставшееся от японцев — основные туристические объекты). Идти надо было пешком меньше километра. Чуть-чуть прошли и увидели примятые вдоль склонов лопухи и кустарники. Возможно, это спускался мишка, так что решили не испытывать судьбу.

В этом году на Сахалине очень остра проблема с медведями — их очень много, и заходят они почти прямо в Южно-Сахалинск. По крайней мере, в пригороде недавно мишка загрыз двух бедолаг (еще двое пострадали). Мы проезжали мимо того трагического места, и удивляет то, что это самый пригород — так близко медведи подходят в поисках еды. Того медведя быстро нашли и пристрелили. Но страх у местных жителей присутствовал и вполне обоснованный.

Вид красивый: вокруг сопки, горные хребты, усеянные зеленью. Эх, была бы осень…

На следующий день хотели совершить восхождение на хребет Жданко, а это намного севернее от города (Макаровский район, где очень много медведей), поэтому решили обезопасить себя. Купили в охотничьем магазине специальный спрей (как перцовый баллончик, только против медведей) и файер. Пока закупались, разговорились с местным охотником. Тот все рассказывал страшилки про столкновения с медведями. По его словам, ежегодно на Сахалине 3–5 пропавших без вести — недоказанные жертвы именно медведей.

Дорога предстояла неблизкая — чуть больше 200 км на север и почти три часа за рулем. Направлялись в сторону Макарова — небольшой, на 5 тыс. человек, городок на побережье залива Терпения (на фото)

Как мы не попали на хребет Жданко

На следующий день встали очень рано утром. Дорога предстояла неблизкая — чуть больше 200 км на север и почти три часа за рулем. Направлялись в сторону Макарова — небольшой, на 5 тыс. человек, городок на побережье залива Терпения. Кроме того что это город, это еще и административный центр довольно внушительного Макаровского района.

Нашей целью был хребет Жданко. Это массив сопок, который тянется на 13 км вдоль побережья. Идти по перевалам предстояло 8 часов туда-обратно. Поэтому и выехали из дома еще до рассвета. Место вроде туристическое, но в сети информации о нем мало. Чтобы добраться до хребта Жданко, надо ехать на север острова, сначала до Стародубского и дальше строго на север до населенного пункта Цапко. На подъезде будет указатель на грунтовую дорогу, сворачивайте направо, оставляйте машины в районе заброшенного карьера и уже пешком вверх по тропе.

Хребет возвышается прямо над побережьем, отчего, стоя на нем, с одной стороны ты видишь многочисленные зеленые сопки Сахалина, а с другой — бескрайний Тихий океан… Это красиво. По крайней мере, должно было быть.

Не повезло с погодой. Только мы выехали из Южно-Сахалинска, как на горизонте все окружающие сопки заволокло плотным туманом. Для рассвета в местах с повышенной влажностью в целом история нормальная. Но лезть в плотный туман в горы опасно. Однако брат успокоил, что в Макаровском районе может быть все совсем иначе — надо ехать.

После Стародубского начинается, пожалуй, самый живописный участок трассы. С одной стороны — сопки, затянутые туманом, под ними речушки, заливные поля, с другой — бурное море, бьющее волнами по песчаному, казалось, бесконечному пляжу. И так километров 60, без серпантинов, идеально ровная и длинная трасса. В лучах восходящего солнца, пробивавшегося сквозь пелену тумана, все это выглядело поистине сказочным.

Бетонные ворота Тории, построенные в 1940 году, когда Южный Сахалин принадлежал Японии, украшены иероглифами — «В честь 2600-летия основания Японии»

Трасса доходит до поселка Взморье, от него она уходит в сторону от побережья, вглубь острова. И вот там уже начинают петлять серпантины. Сделали одну остановку во Взморье, чтобы увидеть ворота Тории. Это местная достопримечательность — единственное, что осталось от японского синтоистского храма. Бетонные ворота Тории, построенные в 1940 году, когда Южный Сахалин принадлежал Японии, украшены иероглифами — «В честь 2600-летия основания Японии». Здесь обустроены скамейки и есть смотровая с бесплатными биноклями для наблюдения за сивучами (это северные морские львы), которые любят погреться на камнях в прибрежной зоне.

Доехав до Цапко, мы свернули на начало маршрута к хребту Жданко. Моросил дождь, сопки по-прежнему были затянуты туманом. Ничто не благоволило к восхождению, плюс помнили о медведях. В Макаровском районе их как раз чаще всего и встречали, а тут еще и не видно ничего толком, на тропе скользко и ни души…

Клоковский водопад — это один из самых красивых и больших водопадов на всем острове — его высота почти 50 метров!

Самый недооцененный водопад в России

Решили подождать, когда распогодится и будет хоть какая-то видимость. А пока поехали до Клоковского водопада. Это один из самых красивых и больших водопадов на всем острове — его высота почти 50 метров! Расположен он также по трассе в сторону Макарова, но чуть дальше — от Взморья надо проехать еще около 70 км на север, минуя Пугачевские грязевые вулканы. Тут лучше пользоваться картой, потому что как таковых указателей нет, легко проехать мимо.

От трассы до водопада еще надо идти пешком на склон сопки, с которой он, собственно, и стекает. В горку — это метров 500, от съезда до начала маршрута — еще примерно 3,5 километра. Если вы на машине высокой проходимости — можно и проехать, «дорога» есть. Но шел дождь, и ее изрядно подмыло. Учитывая, что дорога идет параллельно трассе, идти по ней было нестрашно — надеялись, что звук проезжающих машин спугнет медведей. Но все равно каждые 30 секунд оборачивались, прислушивались к шороху в чаще. С собой взяли все, что было для защиты от медведей.

Шли долго. Тормозили грязь, глубокие лужи, ручьи, комары и проливной дождь. Промокли до нитки, в ботинках хлюпала вода. До Клоковского водопада дошли примерно за час. От съезда маршрут оборудован веревками, ступенями, прямо перед водопадом — уютная беседка, а чтобы кто-то не свалился вниз ненароком — веревочная ограда.

Водопад действительно огромный. Еще и повезло — в дождь он особенно полноводен. Вода в нем слегка отдавала сероводородом, но попробовал на вкус — вроде самая обычная.

В беседке решили отобедать, наслаждаясь видом на водопад. Трапезничали, правда, очень быстро и постоянно поглядывали по сторонам — боялись, что на запах еды сбегутся мишки.

Бухта Тихая — еще одна из достопримечательностей любого туристического маршрута на Сахалине

Встреча с медведем в бухте Тихая

До машины обратно добирались уже не по заболоченной тропе, а свернули на железную дорогу и шли по шпалам (хоть не по лужам). Практически через весь остров тянется железная дорога, по которой снабжаются северные районы. Начинается она от Южно-Сахалинска и тянется до Ноглинки, что в 500 км по прямой (для понимания: длина всего острова от крайней южной до северной точки — около 900 км). По этой дороге ездят и пассажирские поезда, так что путешествовать по Сахалину можно и на поезде, но это не так интересно.

Бухта Тихая

К середине дня так и не распогодилось — сопки все еще были скрыты в тумане. Осознав, что хребет Жданко так и не пустит к себе, решили возвращаться тихонько домой, сделав по пути еще одну остановку — в бухте Тихая. Это все по той же трассе вдоль побережья Охотского моря. Рядом с поселком Тихий есть съезд и указатель. Дорога грунтовая, но хорошая, до бухты проехать можно практически на всем, если не спеша.

По пути в бухту Тихая мы-таки встретили медведя. Тучный откормленный зверь перебегал дорогу, очень быстро скрывшись в лопухах и кустах. Выехав на побережье бухты Тихая, заметили множество палаток и отдыхающих, которые что-то готовили на кострах. На наш вопрос, а не страшно ли им, те лишь пожали плечами и весело сказали: «Да это местный мишка! Мы уже привыкли».

Бухта Тихая — еще одна из достопримечательностей любого туристического маршрута на Сахалине. По одной из легенд, получила она свое название благодаря русскому мореплавателю Ивану Крузенштерну. Бухта очень популярна как среди туристов, так и среди рыбаков. Никогда еще такого не видел, но на Сахалине если на уровне промысла, то рыбачат с помощью башенных автокранов… С их помощью вытягивают из воды сети, которые уходят далеко-далеко в море.

Место очень красивое: с бухты видно хребет Жданко, мыс Тихий, скалу Сфинкс. Летом здесь очень теплая вода, после штормов и во время отлива тут часто находят местный янтарь, так называемый сахалинит. Как раз попали на отлив, и еще часть скал обнажилась. Есть что-то умиротворяющее в здешних водах и успокаивающее.

Обратно домой мы поехали по тому же самому маршруту. Не доезжая до Стародубского, отдельно остановились на пляже. Он очень длинный. Песок там кристально чистый, и вокруг ни души на несколько километров вокруг. Только ты, скрежет песка под наступающими волнами прилива и бескрайнее море, где-то за горизонтом переходящее в Тихий океан.

Маяк Анива — самое культовое и узнаваемое место на Сахалине, визитная карточка острова

Путешествие на легендарный маяк Анива

На следующий день также встали рано. Маяк Анива — самое культовое и узнаваемое место на Сахалине, визитная карточка острова. Одноименный мыс, где он расположен, — крайняя южная точка острова, обдуваемая со всех сторон тихоокеанскими ветрами. Многие специально приезжают только ради того, чтобы сфотографироваться на фоне маяка.

Учитывая, что нужно было сначала далеко ехать, а потом еще и плыть пару часов по морю, за экскурсию пришлось заплатить. Ценник стандартный для всех местных турагентств — 7 тыс. рублей с человека. За эту сумму вас увезут, накормят и привезут обратно в Южно-Сахалинск.

Нас забрали в 7 утра на небольшом японском автобусе. В группе оказались 17 человек, как сказал гид, это очень мало — обычно они везут по 36 туристов на двух автобусах ежедневно (каковы масштабы популярности маяка!). Дорога предстояла неблизкая — на автобусе это чуть больше двух часов. Из Южно-Сахалинска нас повезли в Корсаков, по пути остановились у той самой СПГ, там рядом пляж из красного песка, говорят, вода очень теплая, но мы не купались. СПГ, конечно, поражает своей величиной и… мерами безопасности. Везде камеры, вооруженная охрана и знаки о запрете БПЛА и съемки.

После Корсакова и СПГ — Озерское, где заканчивается асфальтовая дорога и начинается очень мерзкая пыльная грунтовка. Но довольно красивая: дорога петляет между озерами и лагуной Буссе. Последняя известна тем, что там идеальные природные условия для разведения гребешка, мидий, устриц, морских ежей, а также целого ряда рыб. Буссе часто можно встретить в туристических буклетах — туда устраивают отдельные гастрономические туры, ну или устраивали раньше. Сейчас, как объяснил брат, озеро под охраной и кого попало полакомиться дарами моря туда не пускают.

Конечной точкой нашего автобусного маршрута стал небольшой «порт» сразу после Новиково — последнего населенного пункта в этом направлении. «Порт» — громко сказано, скорее это лодочная станция на остатках японской гавани рядом с местными угольными шахтами. В годы войны это был важный стратегический пункт для снабжения императорской армии углем. Сейчас это место заняли турагентства, катающие людей на маяк Анива. А предстояло именно плыть, иначе до маяка Анива не добраться.

Для защиты от брызг и морского ветра всем выдали водонепроницаемые плащи (это были старые армейские ОЗК) и спасательные жилеты

В «порту» нас разделили на две команды и усадили в надувные моторные лодки, самые обычные, которые можно встретить и на Волге, — на них предстояло выйти в море. Для защиты от брызг и морского ветра всем выдали водонепроницаемые плащи (это были старые армейские ОЗК) и спасательные жилеты. Из необходимого капитаны просили взять только паспорта — чуть поодаль в море дежурит пограничный катер, который нет-нет, да и останавливает для проверки. Логично, учитывая, что чисто теоретически так можно уплыть и в Японию — всего 120 км по морю. На нас пограничники даже не взглянули.

Плыли строго на юг вдоль побережья, не отходя далеко от берега

Плыли строго на юг вдоль побережья, не отходя далеко от берега. По пути капитан делал остановки, показывая и рассказывая о местных достопримечательностях на берегу — таковых немного, если честно. Из интересного — остатки японской деревни, нашей погранзаставы и мраморная скала. Это все красиво, конечно, но довольно однообразно. В море я высматривал больше касаток — они часто сюда заплывают, охотятся на нерп, которые любят потеплиться в здешних водах. А море здесь и правда очень теплое, хотя было очень пасмурно и ветрено. Кроме того, вода в море была такой темно-синей и прозрачной, что видно было дно на десяток метров. На секунду даже захотелось в него окунуться. Но такое решение было бы опрометчивым. Прямо по курсу мы заметили акулу.

Пейзажи побережья на пути к маяку Анива

Точнее, это был плавник в паре десятков метров от нас. Я заметил его и показал на него капитану, тот быстро развернул судно, подумав сначала, что это касатки… Подплыв, мы поняли, что это были не касатки, а акула, которая приплыла полакомиться, наверное, теми же нерпами. Успели увидеть только плавник, она скрылась в толще воды.

Совсем скоро на горизонте замаячила цель нашего водного путешествия — маяк Анива. Наши две лодки были не единственными группами туристов. От скалы то и дело отплывали другие. Никакого причала здесь нет. Волны не дают спокойно высаживать людей, поэтому приходилось буквально выпрыгивать из лодки.

Были случаи, что особо активным туристам чайки проламывали головы, защищая свою территорию

Капитан дал нам час на маяке, строго велев: «Спасжилеты не снимать!» Боялся, что сдует ветром в море. Еще велели не подниматься на сам маяк. Ну как «велели»… Просили. Контроля там никакого нет, что хочешь, то и делай, все на свой страх и риск.

Гнезда чаек

Маяк этот строили еще японцы в 1939 году (он назывался Накасирэтоко), плюс еще и в таком месте, что обдувается всеми ветрами и штормами. Это и придает ему определенный шарм — его аутентичность вкупе со старинной архитектурой. Сегодня маяк в плачевном состоянии, он не действует уже много лет, раза 3 власти пытались его отреставрировать, но воз и ныне там. А время идет, маяк разрушается, что видно невооруженным глазом. Забираться на него опасно. Хотя еще несколько лет назад это было возможно. Нет, и сейчас можно было бы, если перелезть через ограду. Но одно приближение к ней сулило большие проблемы: маяк Анива облюбовала целая колония чаек, которые очень трепетно относятся к своим гнездам. Были случаи, что особо активным туристам чайки проламывали головы, защищая свою территорию… В общем, рисковать никто не стал.

Когда ты стоишь на высокой скале, обиваемой волнами прилива, глядя вдаль, где начинается Тихий океан… Это нельзя объяснить. Действительно, какой-то край мира, России

Одинокий маяк Анива красив сам по себе с любого ракурса и, кажется, при любой погоде. Есть что-то чарующее в нем, дарящее спокойствие, умиротворение. А когда ты стоишь на высокой скале, обиваемой волнами прилива, глядя вдаль, где начинается Тихий океан… Это нельзя объяснить. Действительно, какой-то край мира, России.

Мы вдоволь нафотографировались

Мы вдоволь нафотографировались. Затем капитан вернулся за нами, погрузились и поплыли обратно. По пути сделали остановку у скалы Мраморная. Мимо не проплывете — это такая одинокая белая скала, состоящая, кажется, целиком из мрамора. Заплываешь за нее — и там уже оборудованный причал. Вода там такая чистая, что видно каждую рыбешку — казалось, ее можно было ловить руками. На привале мы перекусили, я полазил еще чуть-чуть по местным пещеркам, забрался на вершину скалы Мраморная, откуда открывается невероятный вид на море.

С вершины скалы Мраморная

В «порту» произошел забавный казус — капитан забыл привязать лодку, и пришлось за ней бегать по всей заводи.

Окончание следует