Triada: Елабуга времен Золотой Орды, японская эротика и игристый чай в паназиатском баре на Профсоюзной

«Ихтибар» и Guru объединили под одной крышей. Так появилась «Триада» — концептуальный бар с азиатским акцентом

Что такое «Триада»?

На Профсоюзной когда-то соседствовали два заведения: коктейльный бар «Ихтибар» и чайная Guru Никиты Верхунова, казанского «евангелиста» китайского чая. Начинал он еще в 2011-м с поставок чая из Китая, потом открыл чайную комнату на Щапова. Следом познакомился с поваром Дамиром Шайхутдиновым на казанском Open Space Market — один угощал гостей чаями, другой готовил бургеры, и вместе они запустили KGB Burgers, где G и означало Guru.

В те годы чайная тема воспринималась… специфически. Люди, явно располагающие парой лишних часов в сутки, сидели на полу в подвале комнаты на Щапова среди стогов сена, розового света от фитолампы и звуков гонга — пили из кукольных пиал заварку, пролитую по 15-му кругу, и колдовали над церемониальной доской чабань с фигуркой Хотея и микрочайником. Но теперь все иначе! Не понимать в чайной церемонии — быть буквально оторванным от этого мира. Не дай бог передержать горячую воду в чайнике на 30 секунд больше или, чего хуже, попросить десерт в процессе — моментально опростоволоситесь.

Вскоре «Ихтибар» и Guru объединили под одной крышей. Так появилась «Триада» — концептуальный бар с азиатским акцентом и фирменным напитком в виде безалкогольного игристого чая. Ну а чего еще ждать от такого слияния? Проект открыл Павел Чурсин, экс-совладелец чайных. В беседе с «БИЗНЕС Online» он рассказывал, что формат слияния двух уже работающих заведений позволил уложиться менее чем в 10 млн рублей. По меркам казанского общепита весьма скромно. Чаепитие здесь стало побочным занятием, место скорее про коктейли, кальяны и преимущественно паназиатскую кухню.

А магазин Guru с 60 сортами чая из Китая, с Тайваня и из Таиланда продолжает работу за соседней дверью с теми же чайными церемониями — 500 рублей с человека, 130 рублей за заварку (13 рублей за грамм), а время не ограничено — «есть просто какие-то человеческие рамки».

Сворачиваешь с шумной Профсоюзной в арку — и попадаешь в узкий тоннель из кирпича, покрашенного в густой бордовый

Расположение

С улицы входа нет — нужно свернуть с шумной Профсоюзной в арку, пройти через тоннель из бордового кирпича и найти неоновую вывеску: Triada — cocktail, tea, hookah. Пояснения уместно, в слове «триада» так и напрашивается пробел посередине. Для убедительности добавили иероглифы, которые должны переводиться как «три элемента». Вайб у этого прохода гонконгский, торговый, видимо, сказывается дух бывших складов купца Оконишникова. Парковка есть рядом — большая, наземная, 200 рублей в час.

У входа широкая тканевая завеса цвета терракот с иероглифами

Оформление

Атмосфера тайного места — как модно это стало в последнее время в Москве! — создается на пороге благодаря широкой тканевой завесе цвета терракот — в духе японских занавесей норэн, которые отгораживают пространство и работают вывеской одновременно. Внутри помещение на 200 «квадратов», судя по сайту, но по факту ощущается раза в два теснее. Темно, каменные стены, столбы, близкая посадка. Спасают высокие потолки, благодаря ним сидеть более-менее комфортно.

Во втором зале пригодится навык видеть в темноте — основной свет исходит от бара и частично просачивается из первого зала. Золотой Будда с присущей ему невозмутимостью философски наблюдает за рядами бутылок, барменом в роскошных гусарских рыжих усах и китайском костюме, колдующим над коктейлями и чайными церемониями одновременно, и масками японского театра кабуки.

Картину дополняет большое яркое полотно португальского художника Кристиана Апостола, который перенес на холст свое видение Елабуги времен Золотой Орды. Выглядит нарядно и красочно, но, если всмотреться, становится тревожно: черепа, преклонение перед золотом, глаз в пирамиде… Но это еще куда ни шло: дальше откровенная японская эротика с катаной, привязанной к столбу обнаженной женщиной, крайним натурализмом — все как положено.

Художник Кристиан Апостол явно принимал пустое место на холсте за личное оскорбление

В барном зале очень темно — свет исходит от барной зоны и просачивается из первого зала

Исторически здесь была еще и чайная оранжерея, но она осталась в прошлом. Зато тут есть «випка» — красная комнатушка, где стена от пола до потолка оклеена постерами кунг-фу-фильмов, гонконгской рекламой, журнальными вырезками и мангой — все в несколько слоев под красным неоном с иероглифом-драконом. На соседней стене постеры «Звездных войн», где штурмовики летят куда-то на боевых кораблях.

Тут есть «випка» — красная комнатушка, где стена от пола до потолка оклеена постерами кунг-фу-фильмов, гонконгской рекламой, журнальными вырезками и мангой — все в несколько слоев под красным неоном с иероглифом

Кухня

Меню паназиатское, но с некоторыми оговорками. Том-ям и роллы перемежаются тартаром из говядины с страчателлой (внезапно!) и багетом, тако с курицей и бургерами, ничего сверхъестественного. Барная карта поинтереснее, она разговаривает с тобой как мудрый старый сэнсэй: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, потому что правда лечит, а ложь отравляет», на другом развороте — монахи собирают персики под луной, цитата уже о доброте и священном.

Наш заказ выглядел так (вес блюд в меню не указан):

рисовая лапша с морепродуктами — 870 рублей;

кацу-рис — 690 рублей;

попкорн из креветок — 700 рублей;

онигирадзу с лососем — 680 рублей.

Средний чек — 1,5 тыс. рублей без учета напитков.

Тигровые креветки порезаны на кусочки, обжарены в тонком кляре и политы заправкой чили. К ним соус том-ям

Попкорн из креветок — хит по версии заведения, впрочем, как и почти везде, где он есть. Тигровые креветки порезаны на кусочки, обжарены в тонком кляре и политы чили. К ним полагается соус том-ям — плотный, жирный, с запахом и вкусом пасты том-ям, разведенной водой: так себе решение. Шансы на жизнь у этой закуски есть, но попкорн все-таки должен быть хоть немного хрустящим.

Кацу-рис — пресный обжаренный рис, щедро, но фрагментарно политый сладким и ярким ореховым соусом

Кацу-рис — это популярное японское блюдо из обжаренного во фритюре чего-нибудь белкового (обычно свинина или курица — это и называется кацу) с круглым рисом и густым соусом карри. Но это в теории. В Triada его тоже активно рекомендуют, видимо, в стремлении похвастаться ассортиментом соусов. Рис тут фрагментарно залили сладковатым ореховым соусом, который на вкус гораздо ярче, чем на вид; на яйце пашот сверху разводы терияки, а кусочки суховатой куриной грудки в хорошей на этот раз хрустящей панировке сдобрили чили. Видимо, он по умолчанию полагается ко всему запанированному. Такая соусная феерия в одной тарелке, безусловно, делает блюдо запоминающимся, но не сказать, что это близко к оригиналу или вызывает острое желание повторить.

Лапши много, но она жирная. Креветки намельчили на кусочки ради оптического обмана, как и помидорку

Рисовая лапша с морепродуктами — почти за 900 рублей ждешь либо щедрого количества морских гадов, либо какой-то особенной лапши. Ни того ни другого. Лапши вот много, но она жирная. Креветки для массовки намельчили на кусочки, добавили чуточку кальмара и пару салатных мидий — не впечатляет. За азиатский вайб отвечает кунжут, кинза и микс соевого соуса и уже знакомого нам терияки.

Внутри это ни дать ни взять «Филадельфия»: огурец, сливочный сыр, лосось. Все вместе выходит сухо: то ли начинки маловато для обилия риса, то ли надо бы какого-то соуса…

Онигирадзу с лососем — это почти «Филадельфия», только в другом форм-факторе. Внутри огурец, сливочный сыр, лосось, все это в листьях нори. И все это как-то сухо: то ли начинки маловато для такого обилия риса, то ли все запасы соуса ушли в кацу… Приборами есть это решительно невозможно, убеждаем себя, что прямой тактильный контакт с едой — это обмен энергией, укорененный в восточных традициях. Взял руками — уже практика. Уронил лосось — отпустил, таков путь…

Думали о чайной церемонии, но бармастер предупредил честно: тут мастера с чаем работать умеют, но за полноценной церемонией лучше обратиться по соседству, в магазин — вот там настоящие эксперты. Антиреклама сработала, пришлось довольствоваться игристым чаем, который понравился еще на этапе приветственной дегустации. Идея такая: взять не виноград, а чайный лист, лаванду с ромашкой, соль, минимально сахар, воду — и запузырить это дело. «Газики достигнуты путем технологии карбонизации», — объяснил бармен. На выходе получился напиток медово-желтого цвета, игристый, легкий, с ароматом жасмина и почему-то чуть-чуть пива — интересный, запоминающийся, освежающий.

Обслуживание

Ждать, пока примут заказ, приходится долго. Разобраться в ролях тут непросто: кто тут официант, кто — хостес, кто — чайный мастер, одеты все кто во что горазд. Хостес встречает, она же у некоторых принимает заказ. Чайный мастер то за баром, то в роли официанта. Кальянщик греет угли, но и чайную церемонию, если надо, собрать может. Один за всех, и все за одного.

В меню персонал ориентируется, но то ли устает к концу дня, чтобы посоветовать хотя бы несколько блюд, а не одно, то ли это такая восточная практика — дать гостю время в тишине. Зато надо официанту отдать должное: увидев, что лапша и онигири почти нетронуты, он полностью списал из счета… чай — видимо, в качестве комплимента.

ХАРАКТЕРИСТИКА — МНЕНИЕ АВТОРА (МАКСИМУМ ✰✰✰)

КУХНЯ ✰

ИНТЕРЬЕР ✰✰

ОБСЛУЖИВАНИЕ ✰✰

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».